Plusieurs facteurs font que beaucoup d'amateurs d'horticulture préfèrent les semis au bouturage. Pensons simplement aux économies réalisées, au choix des variétés de semences ou à la fierté de pouvoir cultiver vos propres plantes de la semence à leur plein épanouissement. Voici quelques conseils pour réussir vos semis. LORS DE L'ACHAT:Choisissez bien les semences, lisez attentivement les renseignements sur les sachets afin de connaître les caractéristiques des cultivars choisis comme par exemple, le temps nécessaire pour rendre les semis à maturité. Planifiez la quantité de plants dont vous aurez besoin et l'espace dont vous disposez. CONDITIONS DE BASE AVANT DE SEMER: Choisissez un endroit bien éclairé, par exemple près d'une fenêtre orientée à l'est ou au sud. Vous pouvez également utiliser un éclairage artificiel comme substitut à la lumière du jour ou pour la compléter. Vous trouverez les accessoires d'éclairage nécessaires dans tout bon centre de jardinage. Un facteur important pour une germination rapide avec un pourcentage élevé de réussite, est d'avoir une chaleur constante se situant entre 21 et 25 degrés celsius au niveau du sol durant la période de germination. S'il y a un manque de chaleur, certains semis épuiseront leurs réserves pour finalement dépérir avant d'émerger du sol. L'utilisation d'un cable chauffant peut s'avérer une solution intéressante afin de maintenir une chaleur constante. Après la germination, la température devra se situer autour de 20 degrés celsius le jour et de 15 degrés la nuit. PRÉPARATION: Terreau: Choisissez un terreau léger tel l'Agromix de Fafard. Humidifiez-le sans le détremper. Contenants: Plusieurs choix s'offrent à vous. Cabarets, mini serres, pots de carton pressé, de tourbe ou de plastique, pastilles (Jiffy 7), ou autres. Assurez-vous qu'il y a des trous de drainage au fond du contenant afin d'éviter les surplus d'eau. Emplissez les contenants à ras bord avec le terreau humide. Égalisez le terreau et pressez-le légèrement. COMMENT SEMER: On peut semer à la volée ou en rangée. À la volée: Les graines sont dispersées de façon plus ou moins régulières sur le terreau légèrement pressé. De petits semoirs sont disponibles pour vous aider à cette tâches. Pour les petites graines, on pourra utiliser une salière remplie de sable et de semences ou une feuille de papier blanc repliée en deux que vous agiterez au dessus du terreau. En rangée: Tracez d'abord de petits sillons à l'aide d'un crayon ou d'une règle sur le terreau légèrement compacté. Disposez ensuite les semences à égale distance dans les sillons. IDENTIFICATION: Installez vos étiquettes identifiant chaque variété de graines ainsi que la date du semis. RÉGIE DES SOINS: Recouvrez le contenant avec un dôme de plastique (mini-serre) ou avec un sac de plastique transparent. Durant les jours qui suivent, si le dôme ou le plastique se remplit de gouttelettes, c'est qu'il y a surplus d'humidité. S'il vous ne distinguez pas de fine buée, c'est que l'humidité n'est pas assez élevée. Vous devez alors vaporiser de l'eau afin d'humecter le terreau semé. Dès le début de la germination, le dôme doit être entrouvert pour être ensuite retiré complètement après 2 ou 3 jours. Cette pratique aidera les plantules à s'habituer à une humidité réduite donc à un air plus sec. REPIQUAGE: Lorsque les semis ont germé et qu'ils possèdent de 2 à 4 feuilles formées, il est temps d'effectuer un repiquage car les plants ont développé suffisamment leurs racines et leurs feuilles pour poursuivre leur croissance. La transplantation (repiquage) a pour but de leur procurer l'espace nécessaire à leur développement. Procédure: La veille du repiquage, faites un bon arrosage afin de bien humecter le terreau ce qui facilitera la récolte des plantules. Préparez ensuite vos étiquettes d'identification. Remplissez les nouveaux contenants de terreau que vous aurez pris soin de préhumecter. Faites un trou avec les doigts pour chaque plantule qui sera transplanté dans le contenant. Soulevez les plantules en glissant la main dans le fond du cabaret ou du pot, les doigts tenant les feuilles (jamais la tige directement), tirez doucement et le plant se détachera des autres. Déposez le plantule dans le trou préparé préalablement. Enterrez-le jusqu'à la première vraie feuille. Pressez légèrement autour de la tige en prenant soin de ne pas l'écraser. Arrosez au le terreau si nécessaire afin d'humecter les racines. Évitez le surplus d'eau. Un plantule légèrement stressé à cause d'un manque d'eau, aura tendance à former un système racinaire plus développé. Ceci lui permmettra de mieux lutter contre les périodes de sécheresse lorsqu'il sera transplanté à l'extérieur. À SURVEILLER La fonte des semis: Le manque d'aération ou le surplus d'humidité peuvent être la cause du développement d'un agent pathogène qui attaquera le semi. La base du semi noircira ou brunira puis le plant affaiblit se couchera pour ensuite mourir. Il n'existe aucun remède à cette maladie. Il existe toutefois des fongicides préventifs tels le "No-Damp" que vous pouvez vaporiser quotidiennement de l'apparition de la tige jusqu'au repiquage.

Il existe plusieurs modes de bouturage. Que ce soit le bouturage par la tige, par les feuilles ou par les racines, on choisira la méthode selon le type de plante à bouturer. Bouture de tiges: Habituellement ce mode de multiplication convient tout à fait aux plantes à tiges molles, tel les plantes annuelles et les plantes vertes. Même si la meilleure période pour effectuer le bouturage se situe tôt au printemps lors de la reprise de croissance, on pourra pratiquer cette technique dans de bonnes conditions pratiquement tout au long de l'année. On utilisera seulement la pousse terminale ou dans certains cas, on prendra plusieurs segments de la tige. Par exemple, on coupera le bout de la pousse terminale sur un plant mère de Surfinia en conservant au moins deux feuilles en santé. Pour le Géranium, on prendra des boutures partout le long de la tige pourvu que l'on ait un minimum de deux noeuds avec au moins un feuille. Chez les plantes vertes tel le Philodendron scandens, on prélèvera là encore, plusieurs sections de tiges en ayant un minimum de deux noeuds. Bouture de feuilles:Ce mode de bouture se pratique chez les plantes qui n'ont pas de tiges et dont les feuilles originent d'un même point au niveau du sol, comme par exemple les Violettes africaines. Lors du bouturage de ce type de plantes, on coupera la tige de la feuille le plus près possible de la tige principale de la plante. On plantera la bouture en position diagonale dans le sol jusqu'à la feuille. Deux plants en sortiront, l'un au début de la feuille et l'autre à l'extrémité de la tige. Un stimulateur de croissance (poudre d'enracinement) peut être utilisé en l'humectant ou le saupoudrant sur environs 1 cm à la base de la bouture. La bouture prendra de 2 à 3 semaines pour se développer et devenir une jeune plante. Bouture de racines:La bouture de racines est la méthode de multiplication idéale pour les plantes vivaces extérieures. On pratiquera la division de racines, donc le bouturage des racines, entre la mi-août et le 15 septembre ou tôt en mai. Le terreau utilisé doit être léger et aéré. On pourra utiliser un terreau à base de mousse de tourbe tel l'Agromix. Une température du sol au-dessus de 20 degrés celsius favorisera un meilleur enracinement. Pour toute méthode de bouturage, un dôme de plastique devrait être utilisé afin de conserver une humidité élevée.

À partir de janvier, alors que les journées allongent, vous devez recommencer à fertiliser vos plantes d'intérieur car l'état de dormance occasionné par les journées courtes des mois d'octobre à décembre s'estompe après cette période. Voici un petit tableau de fertilisation facile à suivre, à compter de la mi-janvier: Première semaine: Un arrosage additionné d'engrais soluble 20-20-20 afin de redonner de la vigueur à vos plantes. Deuxième semaine: Un arrosage additionné de fumier de vers de terre liquide ou de concentré d'algues pour enrichir le terreau existant. Troisième semaine: Répétez l'application de 20-20-20 pour les plantes vertes ou utilisez l'engrais 15-30-15 pour les plantes fleuries. Une fois le traitement de départ complété, poursuivez la fertilisation de la façon suivante et ce jusqu'en automne. Plantes vertes: Fertilisez à tous les 15 jours avec un engrais 20-20-20 en alternance avec un engrais 22-11-22. Plantes fleuries: Fertilisez à tous les 10 jours avec un engrais 15-30-15 en alternance avec un engrais 22-11-22. Si vous craignez manquer d'assiduité ou de temps pour la fertilisation de vos plantes, vous pouvez utiliser un engrais granulaire 14-14-14 à dégagement lent. Une application aux 3 mois fournira les nutriments de base nécessaires pour vos plantes d'intérieur.

Le choix incontesté pour le temps des Fêtes demeure sans contredit le poinsettia (Euphorbia pulcherrima). Réputé pour ses bractées colorées et ses petites fleurs jaunes, le poinsettia est offert principalement dans les couleurs rouge, rose ou blanc. Cette plante est originaire du sud du Mexique et de l'Amérique Centrale. Elle fut introduite en Amérique du Nord par le Dr Poinsett alors ambassadeur des États-Unis au Mexique, d'où son nom poinsettia. Entretien : Le poinsettia aime les endroits bien éclairés sans lumière directe et une température ambiante d'environs 20 degrés celsius. Il ne tolère pas les courants d'air froid ou la chaleur dégagée par les appareils de chauffage. Il est important de laisser sécher légèrement la terre entre les arrosages. Il n'est pas nécessaire de le fertiliser durant la période de floraison (décembre). Fertilisez aux deux semaines après la floraison en alternant avec des engrais solubles 20-20-20 et 15-15-18 (engrais fort en potassium). Il vous est possible de conserver votre poinsettia toute l'année et de le faire refleurir l'année suivante. Taillez au printemps (avril) à 20cm de hauteur. Continuez à fertiliser régulièrement, pincez en août. À partir de la mi-septembre jusqu'à l'apparition de la couleur sur les bractées (période de 8 à 10 semaines), donnez au plus 10 heures d'ensoleillement à la plante par jour et 14 heures d'obscurité totale durant la nuit (ex.:18:00h à 8:00h). Ces périodes de noirceur sont importantes pour faire fleurir votre poinsettia pour la période des Fêtes.

Il vaut mieux prévenir que guérir. De nombreux ravageurs comme les pucerons, les cochenilles, les tétranyques et certaines chenilles résistent à notre dur hiver québécois en le passant sous l'écorce ou sur les branches des arbres et des arbustes. Dès les premiers chauds rayons du soleil, avant même que les feuilles apparaissent, ils commencent à se développer sans qu'on les voit, sournoisement. C'est à ce moment que l'application d'huile de dormance est recommandée comme traitement préventif. L'huile enveloppe les oeufs et les larves de ces ravageurs et les tue en les privant d'oxygène (asphyxie). Toutefois, il faut respecter certaines conditions pour garantir l'efficacité du traitement.
Traitez le matin d'une journée sans vent, chaude (10 degrés Celsius minimum) et ensoleillée. De plus, assurez-vous qu'il n'y a aucun gel prévu pour les 24 heures suivant le traitement. Il est bien important que les bourgeons ne soient pas ouverts.
Grâce à une application d'huile au stade dormant, la plupart de vos arbres fruitiers et autres végétaux ligneux seront ainsi protégés. Il est aussi possible de combiner cette application avec de la chaux soufrée pour éliminer les spores de champignons causant les maladies.
Attention! Certains végétaux ne doivent pas recevoir une pulvérisation d'huile au stade dormant: hêtres, noyers, épinettes du Colorado, sapins de Douglas, caryers, houx, érables à sucre, érables du Japon, érables de Norvège à feuillage rouge (Royal Red, Crimson King, etc.), pommiers Delicious, pins blancs et cèdres.
Bien lire l'étiquette avant de commencer le traitement.

Vos annuelles sont un peu défraîchies en cette fin d'été? Les pensées d'automne sont d'excellentes plantes pour remplacer les annuelles fatiguées. Elles fleuriront jusqu'aux gelées et seront de retour dès la fonte des neiges si elles sont plantées en pleine terre. Combinées à des chrysanthèmes ou des asters, l'effet sera des plus intéressants. Depuis quelques années, les chrysanthèmes de la série Mammouth sont arrivés sur le marché. Ils sont réellement vivaces et peuvent devenir énormes! Environ 1 mètre de largeur. Il ne faut surtout pas oublier la floraison des hydrangées. Plusieurs variétés verront leurs fleurs blanches devenir roses avec les températures plus froides. Les callunas, aussi appelés bruyères d'été, sont des plantes de sol acide. Elles sont un élément original dans une plate-bande. Notre sélection de graminées saura vous combler.

Quel bonheur de cultiver son ail soi-même! L'ail cultivé dans notre jardin a bien meilleur goût que celui importé, acheté à l'épicerie. Choisissez de beaux bulbes en jardinerie. Ils se vendent à l'automne avec les bulbes à floraison printanière. On utilise les gousses extérieures du bulbe. On les plante à l'automne, 3 à 4 semaines avant le gel définitif du sol, dans une terre bien préparée sur des rangs distants de 25 cm, à raison d'une gousse aux 10 à 12 cm. La gousse doit être enfoncée dans le sol avec les doigts, la pointe vers le haut, de façon qu'elle soit recouverte de 3 cm de terre. On doit appliquer un épais paillis de 20 à 30 cm sur les surfaces plantées afin de protéger l'ail du climat hivernal. On retirera le paillis au printemps, le plus tôt possible. En semis d'automne, les plants développent un système de racines avant l'hiver, ce qui les prépare pour une levée rapide au printemps. De plus, on assure ainsi à l'ail une période de dormance favorable à une croissance vigoureuse l'année suivante. L'ail prend de 90 à 120 jours pour atteindre sa maturité. Au Québec, dans le cas de l'ail semé en automne, on récolte la plupart du temps à la fin de juillet.

Avec ses fleurs énormes et sa vitesse de croissance peu commune, l'amaryllis suscite l'intérêt, la curiosité et l'admiration de tous. Et ce géant est très facile à cultiver, conserver et faire refleurir. La floraison spectaculaire de l'amaryllis se produit à l'extrémité d'une tige charnue et creuse, haute de 45 à 90 cm et dure de 2 à 3 semaines. L'inflorescence se compose de 4 à 5 fleurs en trompette, de 15 à 20 cm de diamètre. L'embryon de la fleur est déjà présent dans les bulbes que vous achetez, il est donc important de choisir des bulbes de bonnes dimensions. Un bulbe de gros calibre pourra produire 2, parfois 3 tiges florales. Le feuillage apparaît durant la floraison ou peu de temps après.
On cultive l'amaryllis dans un pot, préférablement en terre cuite. Le diamètre du contenant doit être légèrement supérieur à celui du bulbe. Assurez-vous d'utiliser du terreau pour plantes d'intérieur qui se draine bien. Le bulbe sera planté de façon à ce que les deux tiers inférieurs du bulbe soient enterrés. Le bulbe ne sera pas planté immédiatement? Conservez-le dans un endroit frais. Il faut prévoir une période de 6 à 8 semaines entre la plantation des bulbes et leur floraison. Le terreau doit être légèrement humide. 4 à 6 semaines après la plantation, le bourgeon floral apparaîtra. Une température chaude et ensoleillée (24 à 26 degrés Celsius) favorisera l'éclosion des premières fleurs. Pour prolonger la floraison, une température plus fraîche est suggérée.
Lorsque la floraison est terminée, coupez la tige florale à 5 cm de la base. Ne pas couper les feuilles! La formation du prochain bourgeon floral sera influencée par les soins apportés en période de croissance. Il est important de fertiliser 2 fois par mois avec un engrais tout usage (20-20-20) à demi-dose, jusqu'en juillet.Un engrais riche en phosphore et potassium (15-15-30 ou 6-24-34) sera ensuite utilisé jusqu'à la fin de la croissance. À la fin de l'été (septembre), c'est le temps de mettre votre bulbe au repos. Les arrosages seront diminués graduellementpour que le feuillage puisse sécher; il sera ensuite coupé au niveau du bulbe. Un dernier arrosage sera fait avant d'entreposer le bulbe au frais (12 à 15 degrés Celsius), dans un endroit plus ombragé pour une période de 10 à 12 semaines. Aucun arrosage n'est nécessaire durant cette dormance. Une fois la période de repos terminée, le cycle de floraison recommence. Le bouton floral commencera alors à pointer. L'amaryllis devra être placé dans un endroit ensoleillé à une température de 21 degrés Celsius. Recommencez les arrosages et il refleurira dans 3 à 5 semaines. Aucune fertilisation n'est nécessaire durant la floraison.

L'éternelle question: Qu'est-ce qu'on fait avec nos plantes avant l'hiver...
Avant de commencer à couper quoi que ce soit, il est important de vérifier le type de plante (vivace, arbuste, conifère, fruitier, etc.) et de connaître le nom de la plante.

Vivaces
La plupart des vivaces seront coupées à 15 cm du sol (6 pouces). Exceptions: les plantes à feuillage persistant (qui gardent leur feuillage pendant tout l'hiver), les graminées et les plantes qui ont été malades.
Les plantes à feuillage persistant sont des plantes qui conservent leur feuillage tout l'hiver. C'est le même feuillage qui est présent sur la plante au printemps. On ne coupe pas ce feuillage en automne. Au printemps, il faut tout simplement couper les feuilles abîmées par l'hiver. Exemples: lavande, heuchère, ajuga, arabis, aubriète, etc.). Il faut garder en tête ce proverbe de jardinier: 'Dans le doute, on s'abstient'.
Les graminées sont des plantes très décoratives en automne et une partie de l'hiver. Leur feuillage séché et leurs inflorescences peuvent être conservés sur le plant jusqu'au printemps. Il suffira de couper le tout à 30 cm (12 pouces)au printemps afin de ne pas abîmer les nouvelles pousses.
Les plantes vivaces qui ont été malades devraient être coupées le plus court possible. Ceci évitera de contaminer les nouvelles pousses de l'année suivante. Exemples: blanc (oïdium), botrytis, mildiou, etc.

Arbustes
Les arbustes à floraison printanière ne devraient pas être taillés en automne, car ceci compromettrait leur floraison du printemps prochain. Il suffit tout simplement de les attacher avec de la corde de jute pour empêcher les branches d'écarter sous le poids de la neige ou de les protéger avec une toile blanche ou du jute selon l'espèce. Exception: les arbustes qui ont besoin d'être rajeunis (lilas, weigela, spirée à fleurs blanches) peuvent être taillés en automne ou tôt au printemps (avant le débourrement des feuilles) afin de stimuler une croissance de nouvelles tiges. Il suffit simplement de se rappeler qu'il faudra dire adieu à la floraison du printemps.
Les arbustes à floraison estivale peuvent être taillés en automne selon les besoins de la plante. La taille n'empêchera pas la plante de fleurir l'été prochain. Les arbustes de cette catégorie (spirée à fleurs roses, potentille, clèthre, hydrangée) peuvent être taillés du tiers. Il suffit aussi de simplement attacher les branches avec de la corde de jute pour empêcher les branches d'écarter sous le poids de la neige ou de les protéger avec de la toile blanche ou du jute selon l'espèce. Exception: les arbustes qui ont besoin d'être rajeunis peuvent être taillés en automne ou tôt au printemps afin de stimuler une croissance de nouvelles tiges. Ceci n'interviendra pas dans le processus de floraison, ou si peu.
Certains arbustes à feuillage persistant ont besoin d'une protection hivernale afin de s'assurer qu'ils passent un bel hiver, bien protégés. Les rhododendrons, buis (buxus), azalées, fusains argentés doivent être protégés avec une toile blanche feutrée, plastifiée d'un seul côté. Cette toile empêchera le vent de dessécher le feuillage. Il est bien important que la toile ne touche pas au feuillage des végétaux.
Les arbustes plus frileux (zonés 5) pourront être protégés avec un cône ou de la toile blanche, selon l'espèce.

Les rosiers
Avant de protéger les rosiers, il importe de connaître à quel groupe ils appartiennent. Les rosiers des séries Explorateurs, Parkland, Artistes Canadiens et rugosa n'ont pas besoin d'être protégés s'ils sont plantés à un endroit où la neige s'accumulera. Ils sont rustiques en zone 4 et parfois 3 et 2. Il est important de vérifier cette imformation sur l'étiquette.
Les rosiers plus frileux doivent être protégés par un cône en styromousse. Il est important d'y faire quelques trous afin que l'humidité puisse être évacuée.

Les conifères
Les conifères rampants ont peu besoin de protection. La neige suffira.
Les conifères érigés gagneront à être entourés d'un filet de nylon pour empêcher les branches d'écarter sous le poids de la neige. Si la neige est soufflée à cet endroit, des clôtures pourront être utilisées.

Les arbres fruitiers
Les jeunes arbres fruitiers devraient voir leur tronc entouré d'une spirale de plastique. Celle-ci empêchera les rongeurs de s'attaquer au tronc dans le but de le grignoter. Cette spirale devrait être enlevée au printemps.

Il est important de se rappeler que les protections hivernales ne devraient pas être posées en octobre. Les températures doivent être descendues à -5 degrés Celsius quelques fois afin que les plantes se soient endurcies. Pour une fois qu'il est sage de tout remettre à demain...