Plusieurs facteurs font que beaucoup d'amateurs d'horticulture préfèrent les semis au bouturage. Pensons simplement aux économies réalisées, au choix des variétés de semences ou à la fierté de pouvoir cultiver vos propres plantes de la semence à leur plein épanouissement. Voici quelques conseils pour réussir vos semis. LORS DE L'ACHAT:Choisissez bien les semences, lisez attentivement les renseignements sur les sachets afin de connaître les caractéristiques des cultivars choisis comme par exemple, le temps nécessaire pour rendre les semis à maturité. Planifiez la quantité de plants dont vous aurez besoin et l'espace dont vous disposez. CONDITIONS DE BASE AVANT DE SEMER: Choisissez un endroit bien éclairé, par exemple près d'une fenêtre orientée à l'est ou au sud. Vous pouvez également utiliser un éclairage artificiel comme substitut à la lumière du jour ou pour la compléter. Vous trouverez les accessoires d'éclairage nécessaires dans tout bon centre de jardinage. Un facteur important pour une germination rapide avec un pourcentage élevé de réussite, est d'avoir une chaleur constante se situant entre 21 et 25 degrés celsius au niveau du sol durant la période de germination. S'il y a un manque de chaleur, certains semis épuiseront leurs réserves pour finalement dépérir avant d'émerger du sol. L'utilisation d'un cable chauffant peut s'avérer une solution intéressante afin de maintenir une chaleur constante. Après la germination, la température devra se situer autour de 20 degrés celsius le jour et de 15 degrés la nuit. PRÉPARATION: Terreau: Choisissez un terreau léger tel l'Agromix de Fafard. Humidifiez-le sans le détremper. Contenants: Plusieurs choix s'offrent à vous. Cabarets, mini serres, pots de carton pressé, de tourbe ou de plastique, pastilles (Jiffy 7), ou autres. Assurez-vous qu'il y a des trous de drainage au fond du contenant afin d'éviter les surplus d'eau. Emplissez les contenants à ras bord avec le terreau humide. Égalisez le terreau et pressez-le légèrement. COMMENT SEMER: On peut semer à la volée ou en rangée. À la volée: Les graines sont dispersées de façon plus ou moins régulières sur le terreau légèrement pressé. De petits semoirs sont disponibles pour vous aider à cette tâches. Pour les petites graines, on pourra utiliser une salière remplie de sable et de semences ou une feuille de papier blanc repliée en deux que vous agiterez au dessus du terreau. En rangée: Tracez d'abord de petits sillons à l'aide d'un crayon ou d'une règle sur le terreau légèrement compacté. Disposez ensuite les semences à égale distance dans les sillons. IDENTIFICATION: Installez vos étiquettes identifiant chaque variété de graines ainsi que la date du semis. RÉGIE DES SOINS: Recouvrez le contenant avec un dôme de plastique (mini-serre) ou avec un sac de plastique transparent. Durant les jours qui suivent, si le dôme ou le plastique se remplit de gouttelettes, c'est qu'il y a surplus d'humidité. S'il vous ne distinguez pas de fine buée, c'est que l'humidité n'est pas assez élevée. Vous devez alors vaporiser de l'eau afin d'humecter le terreau semé. Dès le début de la germination, le dôme doit être entrouvert pour être ensuite retiré complètement après 2 ou 3 jours. Cette pratique aidera les plantules à s'habituer à une humidité réduite donc à un air plus sec. REPIQUAGE: Lorsque les semis ont germé et qu'ils possèdent de 2 à 4 feuilles formées, il est temps d'effectuer un repiquage car les plants ont développé suffisamment leurs racines et leurs feuilles pour poursuivre leur croissance. La transplantation (repiquage) a pour but de leur procurer l'espace nécessaire à leur développement. Procédure: La veille du repiquage, faites un bon arrosage afin de bien humecter le terreau ce qui facilitera la récolte des plantules. Préparez ensuite vos étiquettes d'identification. Remplissez les nouveaux contenants de terreau que vous aurez pris soin de préhumecter. Faites un trou avec les doigts pour chaque plantule qui sera transplanté dans le contenant. Soulevez les plantules en glissant la main dans le fond du cabaret ou du pot, les doigts tenant les feuilles (jamais la tige directement), tirez doucement et le plant se détachera des autres. Déposez le plantule dans le trou préparé préalablement. Enterrez-le jusqu'à la première vraie feuille. Pressez légèrement autour de la tige en prenant soin de ne pas l'écraser. Arrosez au le terreau si nécessaire afin d'humecter les racines. Évitez le surplus d'eau. Un plantule légèrement stressé à cause d'un manque d'eau, aura tendance à former un système racinaire plus développé. Ceci lui permmettra de mieux lutter contre les périodes de sécheresse lorsqu'il sera transplanté à l'extérieur. À SURVEILLER La fonte des semis: Le manque d'aération ou le surplus d'humidité peuvent être la cause du développement d'un agent pathogène qui attaquera le semi. La base du semi noircira ou brunira puis le plant affaiblit se couchera pour ensuite mourir. Il n'existe aucun remède à cette maladie. Il existe toutefois des fongicides préventifs tels le "No-Damp" que vous pouvez vaporiser quotidiennement de l'apparition de la tige jusqu'au repiquage.

Il existe plusieurs modes de bouturage. Que ce soit le bouturage par la tige, par les feuilles ou par les racines, on choisira la méthode selon le type de plante à bouturer. Bouture de tiges: Habituellement ce mode de multiplication convient tout à fait aux plantes à tiges molles, tel les plantes annuelles et les plantes vertes. Même si la meilleure période pour effectuer le bouturage se situe tôt au printemps lors de la reprise de croissance, on pourra pratiquer cette technique dans de bonnes conditions pratiquement tout au long de l'année. On utilisera seulement la pousse terminale ou dans certains cas, on prendra plusieurs segments de la tige. Par exemple, on coupera le bout de la pousse terminale sur un plant mère de Surfinia en conservant au moins deux feuilles en santé. Pour le Géranium, on prendra des boutures partout le long de la tige pourvu que l'on ait un minimum de deux noeuds avec au moins un feuille. Chez les plantes vertes tel le Philodendron scandens, on prélèvera là encore, plusieurs sections de tiges en ayant un minimum de deux noeuds. Bouture de feuilles:Ce mode de bouture se pratique chez les plantes qui n'ont pas de tiges et dont les feuilles originent d'un même point au niveau du sol, comme par exemple les Violettes africaines. Lors du bouturage de ce type de plantes, on coupera la tige de la feuille le plus près possible de la tige principale de la plante. On plantera la bouture en position diagonale dans le sol jusqu'à la feuille. Deux plants en sortiront, l'un au début de la feuille et l'autre à l'extrémité de la tige. Un stimulateur de croissance (poudre d'enracinement) peut être utilisé en l'humectant ou le saupoudrant sur environs 1 cm à la base de la bouture. La bouture prendra de 2 à 3 semaines pour se développer et devenir une jeune plante. Bouture de racines:La bouture de racines est la méthode de multiplication idéale pour les plantes vivaces extérieures. On pratiquera la division de racines, donc le bouturage des racines, entre la mi-août et le 15 septembre ou tôt en mai. Le terreau utilisé doit être léger et aéré. On pourra utiliser un terreau à base de mousse de tourbe tel l'Agromix. Une température du sol au-dessus de 20 degrés celsius favorisera un meilleur enracinement. Pour toute méthode de bouturage, un dôme de plastique devrait être utilisé afin de conserver une humidité élevée.

À partir de janvier, alors que les journées allongent, vous devez recommencer à fertiliser vos plantes d'intérieur car l'état de dormance occasionné par les journées courtes des mois d'octobre à décembre s'estompe après cette période. Voici un petit tableau de fertilisation facile à suivre, à compter de la mi-janvier: Première semaine: Un arrosage additionné d'engrais soluble 20-20-20 afin de redonner de la vigueur à vos plantes. Deuxième semaine: Un arrosage additionné de fumier de vers de terre liquide ou de concentré d'algues pour enrichir le terreau existant. Troisième semaine: Répétez l'application de 20-20-20 pour les plantes vertes ou utilisez l'engrais 15-30-15 pour les plantes fleuries. Une fois le traitement de départ complété, poursuivez la fertilisation de la façon suivante et ce jusqu'en automne. Plantes vertes: Fertilisez à tous les 15 jours avec un engrais 20-20-20 en alternance avec un engrais 22-11-22. Plantes fleuries: Fertilisez à tous les 10 jours avec un engrais 15-30-15 en alternance avec un engrais 22-11-22. Si vous craignez manquer d'assiduité ou de temps pour la fertilisation de vos plantes, vous pouvez utiliser un engrais granulaire 14-14-14 à dégagement lent. Une application aux 3 mois fournira les nutriments de base nécessaires pour vos plantes d'intérieur.

Le choix incontesté pour le temps des Fêtes demeure sans contredit le poinsettia (Euphorbia pulcherrima). Réputé pour ses bractées colorées et ses petites fleurs jaunes, le poinsettia est offert principalement dans les couleurs rouge, rose ou blanc. Cette plante est originaire du sud du Mexique et de l'Amérique Centrale. Elle fut introduite en Amérique du Nord par le Dr Poinsett alors ambassadeur des États-Unis au Mexique, d'où son nom poinsettia. Entretien : Le poinsettia aime les endroits bien éclairés sans lumière directe et une température ambiante d'environs 20 degrés celsius. Il ne tolère pas les courants d'air froid ou la chaleur dégagée par les appareils de chauffage. Il est important de laisser sécher légèrement la terre entre les arrosages. Il n'est pas nécessaire de le fertiliser durant la période de floraison (décembre). Fertilisez aux deux semaines après la floraison en alternant avec des engrais solubles 20-20-20 et 15-15-18 (engrais fort en potassium). Il vous est possible de conserver votre poinsettia toute l'année et de le faire refleurir l'année suivante. Taillez au printemps (avril) à 20cm de hauteur. Continuez à fertiliser régulièrement, pincez en août. À partir de la mi-septembre jusqu'à l'apparition de la couleur sur les bractées (période de 8 à 10 semaines), donnez au plus 10 heures d'ensoleillement à la plante par jour et 14 heures d'obscurité totale durant la nuit (ex.:18:00h à 8:00h). Ces périodes de noirceur sont importantes pour faire fleurir votre poinsettia pour la période des Fêtes.

Il vaut mieux prévenir que guérir. De nombreux ravageurs comme les pucerons, les cochenilles, les tétranyques et certaines chenilles résistent à notre dur hiver québécois en le passant sous l'écorce ou sur les branches des arbres et des arbustes. Dès les premiers chauds rayons du soleil, avant même que les feuilles apparaissent, ils commencent à se développer sans qu'on les voit, sournoisement. C'est à ce moment que l'application d'huile de dormance est recommandée comme traitement préventif. L'huile enveloppe les oeufs et les larves de ces ravageurs et les tue en les privant d'oxygène (asphyxie). Toutefois, il faut respecter certaines conditions pour garantir l'efficacité du traitement.
Traitez le matin d'une journée sans vent, chaude (10 degrés Celsius minimum) et ensoleillée. De plus, assurez-vous qu'il n'y a aucun gel prévu pour les 24 heures suivant le traitement. Il est bien important que les bourgeons ne soient pas ouverts.
Grâce à une application d'huile au stade dormant, la plupart de vos arbres fruitiers et autres végétaux ligneux seront ainsi protégés. Il est aussi possible de combiner cette application avec de la chaux soufrée pour éliminer les spores de champignons causant les maladies.
Attention! Certains végétaux ne doivent pas recevoir une pulvérisation d'huile au stade dormant: hêtres, noyers, épinettes du Colorado, sapins de Douglas, caryers, houx, érables à sucre, érables du Japon, érables de Norvège à feuillage rouge (Royal Red, Crimson King, etc.), pommiers Delicious, pins blancs et cèdres.
Bien lire l'étiquette avant de commencer le traitement.